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こんにちは。観葉スタイル、運営者の「まさび」です。
部屋をパッと明るく彩ってくれる、鮮やかなグリーンのポトス。丈夫で手間いらず、初心者さんにも優しい植物として知られていますが、ある日ふと見ると、その美しい葉っぱに「茶色いシミ」ができているのを見つけて、ドキッとしたことはありませんか？
「えっ、これって病気？」「もしかして、このまま枯れちゃうの？」と、不安な気持ちでいっぱいになってしまいますよね。
私自身も、初めて育てたポトスにシミが広がっていった時の焦りは今でも鮮明に覚えています。「毎日お水をあげていたのに、どうして？」「日光浴もさせていたのに…」と、良かれと思ってやっていたことが、実は裏目に出ていたなんてこともありました。
実はその茶色いシミ、単なる汚れや老化現象ではなく、ポトスがあなたに必死に伝えている「助けて！」というSOSサインなんです。
その原因は一つではなく、カビなどの「伝染性の病気」から、水のやりすぎによる「根腐れ」、あるいは日差しの強すぎによる「葉焼け」、さらには目に見えない小さな「害虫」まで様々です。
原因を特定せずに放置したり、「とりあえず水をあげておけば治るだろう」と間違った対処をしてしまうと、最悪の場合、株全体が枯れてしまうこともあります。
この記事では、長年ポトスと向き合い、数々の失敗も経験してきた私の知識をもとに、シミの正体を見極め、大切なポトスを元気な姿に戻すための方法を、初心者の方にもわかりやすく徹底解説します。
ポイント
- 茶色いシミができる主な原因と、症状別の見分け方
- 炭疽病などの病気に対する、正しい薬剤の選び方と使い方
- 根腐れや葉焼けを起こしてしまった株の復活術
- 再発を防ぐための、水やり頻度と環境づくりのコツ
コンテンツ
ポトスに茶色いシミができる主な原因とは
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ポトスの葉に現れる茶色いシミ。これを見つけた時、多くの人が「とりあえず水をあげてみよう」とか「肥料が足りないのかな？」と考えがちです。 しかし、ちょっと待ってください。
その行動が、実はポトスを追い詰めてしまう可能性があるんです。
例えば、根腐れを起こしている時に水をあげるのは、溺れている人に水を飲ませるようなものですし、病気で弱っている時に肥料をあげるのは、風邪で寝込んでいる時にステーキを食べさせるような負担になります。
植物の葉が茶色くなる現象（専門用語では「ネクロシス＝壊死」と呼びます）には、必ず理由があります。 そしてその理由は、大きく分けて「病原菌による感染」「環境によるストレス」「害虫による被害」の3つに分類されます。
まずは、目の前のポトスが発しているサインをじっくり観察して、犯人を特定することから始めましょう。
炭疽病などの病気が疑われる症状
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まず一番に警戒しなければならないのが、カビ（糸状菌）や細菌が原因で起こる「伝染性の病気」です。
中でもポトスにおいて最も発生頻度が高く、検索してこの記事にたどり着いた方の多くが直面しているのが「炭疽病（たんそびょう）」という病気です。
炭疽病の初期症状と進行プロセス
炭疽病の原因菌（Colletotrichum spp.など）は、高温多湿な環境を好むカビの一種です。梅雨の時期や、秋の長雨の時期によく発生します。
初期の段階では、葉っぱの表面に茶色や黒っぽい、針でつついたような小さな円形の斑点がポツポツと現れます。「あれ、何かにぶつけたかな？」「虫食いかな？」と見過ごしてしまいがちなサイズです。
しかし、放置していると菌糸が葉の組織内で増殖し、斑点は徐々に拡大していきます。隣り合った斑点同士が融合して、不規則な形の大きなシミになり、葉の大部分を覆い尽くしてしまうこともあります。
特徴的なのは、病斑の中心部が灰白色に退色し、その周囲が濃い茶色や黒で縁取られることです。よく見ると、木の年輪のような同心円状の模様（輪紋）が浮かび上がることがあります。
さらに進行すると、患部が乾燥して脆くなり、穴が開いてしまう（穿孔）こともあります。
炭疽病かどうかのチェックリスト
- シミの中心が白っぽく抜け、カサカサに乾燥している
- 病斑の上に、黒い小さな粒（分生子層）が見えることがある
- シミの周囲に黄色い変色（ハロー）が現れている
- 葉に穴が開いてしまうことがある（穿孔）
なぜ病気が発生するのか？
この病気は、湿度が高いジメジメした環境や、風通しが悪く葉が密集している場所で爆発的に増えます。胞子は風で飛ぶだけでなく、水やりの際の水ハネによって周囲の葉に飛び散り、そこから新たな感染を広げます。
また、早く大きく育てたいからといって窒素分の多い肥料を与えすぎていると、植物体が軟弱に徒長し、細胞壁が薄くなって菌に対する抵抗力が落ちてしまいます。
もし、シミの周りにカビのような粉っぽさを感じたり、症状が次々と他の葉に広がっていくようであれば、一刻も早い対処が必要です。詳しくは、住友化学園芸の公式情報なども参考にしてみてください。 （出典：KINCHO園芸『病害虫ナビ：炭疽病（たんそびょう）』）
根腐れによる葉の変色を見分ける
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病気と同じくらい、いいえ、室内栽培においてはそれ以上に多い原因が「根腐れ」です。 「枯らしたくない」という愛情から、土がまだ湿っているのに毎日水をあげていませんか？
あるいは、寒い冬なのに夏と同じペースで水をあげていませんか？その優しさが、ポトスにとっては命取りになっているかもしれません。
根腐れが起こるメカニズム：なぜ水があるのに枯れるのか
「根腐れ」とは、文字通り根っこが腐ってしまう現象ですが、その本質は「根の窒息死」です。 植物の根も、私たちと同じように酸素を吸って呼吸し、エネルギーを作り出しています。
そのエネルギーを使って、土の中の水分や養分をポンプのように吸い上げているのです。しかし、常に土が水でビジャビジャに濡れている状態が続くと、土の中の隙間が水で埋まり、酸素が入ってこれなくなります。
酸欠状態になった根は呼吸ができず、エネルギー不足で死滅します。さらに、酸素がない場所を好む嫌気性細菌が繁殖し、アルコールや硫化水素といった根を溶かす毒素を排出します。
根が機能を失うと、土にはたっぷり水があるのに、植物体は水を吸い上げることができません。その結果、地上部の葉っぱまで水分が届かず、葉先や縁からチリチリと茶色く枯れ込んでくるのです。これは、いわば「水の中での脱水症状」なのです。
根腐れ特有のサインと土の臭い
根腐れによるシミは、病気のようなクッキリとした円形の斑点ではなく、葉の先端や縁から不規則に茶色く変色し、全体が黄色っぽくなっていくのが特徴です。 また、以下のような症状を伴う場合は、ほぼ間違いなく根腐れです。
| チェック項目 | 根腐れの可能性が高い症状 |
|---|---|
| 茎の状態 | 根元の茎を触るとブヨブヨと柔らかく、簡単にちぎれる。中がスカスカになっていることもある。 |
| 土の臭い | 土の表面から、ドブや腐った卵、あるいは酸っぱいような嫌な腐敗臭がする。 |
| 葉の様子 | 黄色く変色した葉が、手で触れなくてもパラパラと落ちる。葉に張りがなく垂れ下がっている。 |
| 発生時期 | 水をたっぷりあげた後や、冬の寒い時期に急に元気がなくなった。植え替え直後に発生することもある。 |
直射日光による葉焼けのリスク
ポトスは本来、ソロモン諸島などの熱帯雨林の大きな木に着生し、その木漏れ日（散乱光）の下で育つ植物です。 そのため、直射日光に対する耐性はそれほど高くありません。
「植物には日光が必要だろう」と良かれと思って、真夏の西日がガンガン当たる窓辺や、炎天下のベランダに出してしまうと、人間でいう火傷のような状態になってしまいます。これが「葉焼け」です。
葉焼けのメカニズム：活性酸素による細胞破壊
植物は光合成のために光を必要としますが、処理能力を超える強すぎる光エネルギーを浴びると、細胞内で「活性酸素」が発生します。
この活性酸素は非常に毒性が強く、葉の緑色成分であるクロロフィルや細胞膜を酸化させて破壊してしまいます。その結果、葉焼けによる茶色いシミは、光が強く当たっていた部分（葉の中央や、窓に近い側）だけに現れるのが特徴です。
初期症状としては、緑色が抜けて白っぽくカスリ状になります（色素が破壊された状態）。さらに重症化すると、その部分が茶色く焦げたように変色して壊死し、パリパリに乾燥してしまいます。
一度焼けて細胞が死んでしまった組織は、どんなにケアしても二度と元の緑色には戻りません。
ポトスに適した光の強さ（ルクス）
ポトスにとって理想的なのは、「レースのカーテン越し」程度の柔らかい光です。具体的な明るさで言うと、およそ15,000〜30,000ルクス程度が目安となります。 逆に、真夏の直射日光は100,000ルクスを超えることもあり、これはポトスにとっては強すぎます。
もし今の置き場所が暗すぎるのか、それとも明るすぎて葉焼けのリスクがあるのか判断に迷う場合は、こちらの記事でポトスの「耐陰性」と適切な光環境について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
ポトスの耐陰性を解説！日陰で育てるコツと対策や植え替え方法も
ハダニやカイガラムシ等の害虫被害
意外と見落としがちなのが、肉眼では見えにくい微小な害虫による吸汁被害です。 「家の中で虫なんて湧くわけがない」と思っていませんか？
実は、窓を開けた時に入り込んだり、新しく買った植物に付いていたりして、いつの間にか侵入してくるのです。特にエアコンを使って乾燥した室内では、「ハダニ」や「カイガラムシ」が大発生しやすくなります。
ハダニ：乾燥を好む厄介者
ハダニは体長0.5mmほどの非常に小さな虫で、主に葉の裏側に寄生します。 彼らは鋭い口針を細胞に突き刺して中身を吸い取るため、被害に遭った葉は葉緑素が抜けて、表面に白い粉をまぶしたような、あるいはカスリ状の細かい斑点が無数に現れます。
被害が進行すると、葉全体の色ツヤがなくなり、茶褐色に変色して枯れ落ちてしまいます。
葉の裏をよーく見て、赤い小さな点々がチョロチョロと動いていたり、葉と茎の間に蜘蛛の巣のような糸が張っていたらハダニ確定です。繁殖力が凄まじく、数日で数百匹に増えることもあるので油断できません。
カイガラムシ：動かない吸血鬼と「すす病」
カイガラムシは、茎や葉の裏、葉の付け根などに張り付き、茶色や白い貝殻のような、あるいはロウのような物質で体を覆っています。
成虫になると足が退化して動かなくなる種類も多く、一見すると「ゴミ」や「茶色いコブ」のように見えるため、虫だと気づかずに放置してしまうことも多々あります。
彼らが樹液を吸った部分は黄色〜茶色に変色し、生育が阻害されます。さらに厄介なのが、彼らの排泄物（甘露）です。
この排泄物は糖分を含んでベタベタしており、そこに「すす病菌」という黒いカビが付着すると、葉が黒く汚れる「すす病」を併発します。こうなると光合成ができなくなり、株全体が弱ってしまいます。
葉の表面だけでなく、裏側もしっかり観察してみましょう。もし葉っぱが妙にベタベタしていると感じたら、上の方の茎や葉裏にカイガラムシが潜んでいる可能性が高いです。
冬の寒さが引き起こす生理障害
ポトスは熱帯原産の植物であり、寒さが大の苦手です。 日本の冬、特に窓際は夜間に想像以上に冷え込みます。
ポトスが元気に育つには最低でも10℃以上が必要で、5℃を下回ると細胞内の水分バランスが崩れ、細胞膜が破壊されて凍傷のようなダメージを受ける「冷害」や「寒害」を引き起こします。
ヒートショックとドライスポット
寒さによるダメージを受けると、葉の色が鮮やかさを失って黄色くなり、その後茶色く変色してグタリと垂れ下がります。この変色は、水不足の時と似ていますが、水を与えても回復しないのが特徴です。
特に注意したいのが「温度差（ヒートショック）」です。昼間は暖かいリビングに置いて、夜寝る時に暖房を切ると、明け方には急激に室温が下がります。この10℃以上の急激な温度変化が、ポトスに大きなストレスを与え、葉を茶色くする原因になります。
また、エアコンの温風が直接当たる場所も厳禁です。 植物は葉の裏にある気孔から水分を蒸散していますが、温風が当たり続けると、気孔の開閉機能が追いつかず、葉から水分が過剰に奪われます。
その結果、葉の一部がドライヤーで乾かされたようにカラカラになり、茶色く枯れ込んでしまう現象（ドライスポット）が発生します。
冬越しのポイント
冬場は、昼間は窓辺で日光浴をさせても、日が落ちる前（夕方4時頃）には部屋の中央や高い位置（冷気は下に溜まるため）など、冷気が当たらない暖かい場所に移動させてあげると安心です。厚手のカーテンを閉めるだけでも、窓際より数℃暖かくなります。
ポトスの茶色いシミを治す対処法と予防
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原因がある程度絞り込めたら、次は具体的な対処法に移りましょう。
先ほどもお伝えしましたが、残念ながら、一度茶色く変色して完全に細胞が死んでしまった部分は、どんなに高級な活力剤を使っても、どんなに手厚くケアしても元の緑色には戻りません。死んでしまった細胞は再生しないのです。
「えっ、じゃあもう手遅れなの？」と諦めないでください。 ここでの対応の目的は、「今の症状をこれ以上広げないこと（治療）」と「新しい葉っぱを健康に育てること（予防）」です。
少し厳しい言い方になってしまうかもしれませんが、ここでの迅速な外科的処置と環境改善が、株全体を救えるかどうかの分かれ道になります。
変色した部分は切り取るのが基本
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最初に行うべき処置は、茶色くなった部分の物理的な除去（剪定）です。 「せっかくの葉っぱを切るのはかわいそう…」という気持ち、痛いほど分かります。しかし、壊死した組織を残しておくことは、植物にとって「百害あって一利なし」なのです。
なぜ切る必要があるのか？感染源を断つ
最大の理由は、「感染源の除去」です。 もしシミの原因が炭疽病などのカビや細菌だった場合、その茶色い部分には数え切れないほどの病原菌や胞子が含まれています。
そのままにしておくと、水やりの際の水ハネや風に乗って、健康な葉や、隣に置いてある他の大切な観葉植物にまで病気が移ってしまうリスクがあります。
また、植物は傷んだ部分を修復しようとしてエネルギーを浪費してしまいます。見込みのない部分を切り取ることで、そのエネルギーを新しい芽や根の成長に回させることができるのです。
正しい切り方と注意点
シミが小さく、葉の縁だけにある場合は、その変色した部分だけをハサミで切り取っても構いません。
しかし、葉の半分以上が変色しているようなら、思い切って茎の付け根から葉ごとカットしてしまった方が、株全体の風通しも良くなり、光合成効率の低下も防げます。
ハサミの消毒を忘れずに！
ここが一番重要なポイントです。病気の菌がついたハサミで他の健康な葉を切ると、ハサミを介して病気が伝染してしまいます。
剪定する前と後は、必ずハサミの刃をアルコール消毒液で拭くか、キッチンハイターなどの塩素系漂白剤を薄めた液に浸して消毒しましょう。ライターの火で炙る（火炎消毒）のも簡単で有効です。
効果的な薬と薬剤散布のやり方
病気（炭疽病など）や害虫が原因であると特定できた場合は、患部を切り取った後に、薬剤を使って目に見えない菌や虫をしっかりと退治する必要があります。
「農薬を使うのは、なんだか体に悪そうで怖い…」と思う方もいるかもしれませんが、最近は家庭園芸用に作られた、臭いも少なく安全性に配慮された製品がたくさんあります。正しく使えば、植物にとっても人間にとっても強い味方になります。
おすすめの薬剤と使い分け
私がいつも常備していて、初心者の方にも特におすすめなのが「ベニカXネクストスプレー」のような、殺虫成分と殺菌成分が一緒になったオールインワンタイプのスプレー剤です。
「病気なのか虫なのか、いまいち自信がない」という時にも、これ一本で幅広く対応できるので非常に頼りになります。
| 薬剤の商品名（成分） | 特徴と用途 |
|---|---|
| STダコニール1000 （TPN） | 予防効果が非常に高い「保護殺菌剤」。カビ（糸状菌）の胞子が発芽するのを防ぎます。病気が出る前の予防や、初期の拡大防止に最適です。1000倍に薄めて使います。 |
| GFベンレート水和剤 （ベノミル） | 植物の体内に成分が浸透する「浸透移行性」を持つ殺菌剤。病原菌の細胞分裂を阻害する治療効果があり、病気になってしまった後のケアに有効です。 |
| ベニカXネクストスプレー （マンデストロビン他） | 殺菌剤と殺虫剤の混合スプレー。炭疽病などの病気と、アブラムシやカイガラムシなどの害虫を同時に退治できます。逆さでも使えるので葉裏にも撒きやすいです。 |
効果を最大化する散布のコツ
薬剤をスプレーする際は、ただ漫然と吹きかけるのではなく、病原菌や害虫が潜みやすい場所を狙い撃ちすることが大切です。 特に重要なのが「葉の裏側」と「茎の付け根」です。
ハダニや病気の胞子は、雨や水がかかりにくい葉の裏でひっそりと増殖しています。葉を持ち上げて、下から上へ向かってスプレーするようにしましょう。
また、同じ薬剤ばかり使い続けると、菌や虫が薬に慣れてしまう（薬剤抵抗性がつく）ことがあります。
もし頻繁に薬剤を使う必要がある場合は、作用の異なる薬剤（例えばダコニールとベンレートなど）をローテーションで使うと、効果を維持できます。
枯れかけた株を復活させる植え替え
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もし原因が「根腐れ」で、土から腐敗臭がしたり、茎がブヨブヨになっている場合、地上部の葉をカットしたり薬を撒いたりしても復活しません。
なぜなら、命の源である根っこが死にかけているからです。この場合は、腐ってしまった根を取り除き、清潔な土に植え替える「緊急手術」が必要です。
緊急植え替えの手順
本来、植え替えの適期はポトスの成長期である5月〜9月の暖かい時期です。しかし、根腐れが進行して枯死寸前の場合は、時期を待っていては手遅れになります。
冬季であっても、室温を20℃以上に保てる環境（暖房の効いた部屋など）を用意した上で、以下の手順で早急に植え替えを行います。
- 鉢から抜く： 優しく株を鉢から引き抜きます。根鉢が崩れない場合は、鉢の側面を叩いて緩めます。
- 根の整理（最重要）： 土を落とし、根の状態を確認します。黒く変色してブヨブヨになった根や、茶色くスカスカになった根は、手や消毒したハサミで全て取り除きます。白くて硬い健康な根だけを残してください。全ての根が腐っている場合は、健康な茎の部分を切り取って「水挿し」にして発根を待つ方が生存率が高い場合もあります。
- 植え付け： 一回り小さな鉢（根を減らしたため）を用意し、新しい清潔な土で植え付けます。古い土は菌が繁殖しているため再利用しないでください。
- 養生： 植え替え直後は根がダメージを受けており、吸水力が落ちています。肥料は絶対に与えないでください（肥料焼けを起こしてトドメを刺してしまいます）。
植え替え後は、発根を促す活力剤（メネデールなど）を規定量で薄めた水を与え、直射日光の当たらない明るい日陰で、風を当てないように静かに管理しましょう。
正しい水やり頻度と用土の選び方
最後に、これら全てのトラブルを未然に防ぎ、ポトスを健康に育てるための「予防的メンテナンス」についてです。 最も重要なのは「土がしっかり乾いてから水をやる」という基本ルールの徹底です。
水やりの「メリハリ」が根を強くする
多くのトラブルは「水のやりすぎ」から始まります。 土の表面が常に湿っていると、根は呼吸ができず、また水を求めて伸びようとする力も弱まります。
「土の表面が白っぽく乾いたら」、鉢底から流れ出るくらいたっぷりと水を与えます。そして、受け皿に溜まった水は必ず捨ててください（溜めたままにすると根腐れの原因になります）。
冬場は植物の活動が鈍るため、さらに乾燥気味に管理します。表面が乾いてから、さらに2〜3日（環境によっては1週間）空けてから水やりをするくらいが丁度良いリズムです。
指を土の第一関節あたりまで入れてみて、湿り気や冷たさを感じるうちは、絶対に水を与えないでください。「愛」と「水」は、あげすぎると重荷になるのです。
虫が湧かない「無機質の土」のススメ
また、使用する「土」の種類も非常に重要です。 室内で育てるなら、コバエが湧きにくく、排水性と通気性に優れた「無機質の用土」を使うのがおすすめです。
一般的な培養土には「腐葉土」や「堆肥」といった有機物が含まれており、これがキノコバエなどの餌や産卵場所になってしまいます。
一方、赤玉土や鹿沼土、軽石などをベースにした「無機質用土」は、有機物を含まないため虫が寄り付きにくく、カビの発生も抑えられます。
ホームセンターや園芸店で「室内向け観葉植物の土」「虫が湧きにくい土」として売られている専用土を選ぶと、配合の手間もなく失敗が少なくなります。プロトリーフ社の「室内向け観葉・多肉の土」などが有名ですね。
基本的なポトスの育て方や、長く楽しむためのコツについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。ぜひ合わせて読んでみてください。
ポトスの育て方を室内で失敗しないための基礎知識と成功ポイント
まとめ：ポトスの茶色いシミを解決
ポトスの葉にできる茶色いシミは、言葉を持たない植物からの精一杯のメッセージです。 炭疽病などの病気、水のやりすぎによる根腐れ、強すぎる日差しによる葉焼け、そして小さな害虫たち。
原因は様々ですが、日々の観察で早期に異変を発見し、適切な処置をしてあげれば、株全体が枯れてしまう最悪の事態は防ぐことができます。
シミができてしまった葉っぱは残念ながら元には戻りませんが、それを教訓に環境を見直し、水やりのリズムを整えることで、これから出てくる新芽はきっとピカピカの鮮やかな緑色に育ってくれるはずです。
「あれ？いつもと色が違うな」という小さな変化に気づいてあげることが、ポトスと長く付き合う一番の秘訣ですね。この記事が、あなたのポトスが元気を取り戻すきっかけになれば嬉しいです。一緒に楽しいグリーンライフを送っていきましょう！
※本記事で述べる一部のメカニズムは現時点で一般的な園芸知識や公開文献に必ずしも裏付けられたものではなく、実践的経験に基づく仮説的説明を含みます。最新の研究や環境条件によって結果が異なる場合がありますので、参考情報としてご活用ください。
