ドラセナ・サンデリアーナの剪定ガイド！おすすめ時期や方法は？

観葉スタイル・イメージ

こんにちは。観葉スタイル、運営者の「まさび」です。

ドラセナ・サンデリアーナ、別名「ミリオンバンブー」や「ラッキーバンブー」として親しまれていますが、育てていると「ちょっと伸びすぎたな…」と感じること、ありませんか？

その丈夫さから油断しがちですが、気づくとヒョロヒョロと徒長してしまったり、バランスが悪くなって倒れそうになったり…。私も経験があるのですが、いざ剪定しようと思っても、最適な時期はいつなのか、切る場所はどこが正しいのか、切った後もしっかり新芽が出ないのではないか…と、いろいろな不安が頭をよぎりますよね。

特に、剪定で一番怖い「切り口が腐る」のを防ぐ方法や、せっかく切った枝を無駄にしないための増やし方（挿し木や水挿し）、さらには日々の管理で気になる葉先が枯れた時の対処法まで、知りたいことは意外と多いものです。

この記事では、ドラセナ・サンデリアーナの剪定に関するそうした疑問や不安を解消できるよう、基本的なタイミングや目的の確認から、具体的な剪定方法、さらには剪定後のアフターケアやトラブルシューティングまで、私の個人的な経験も踏まえながら、できるだけ詳しく解説していきますね。

ドラセナ・サンデリアーナの剪定の基本

観葉スタイル・イメージ

まずは、「なぜ剪定が必要なのか」「いつやるのがベストなのか」という、剪定作業の土台となる基本からしっかり確認していきましょう。

ドラセナ・サンデリアーナ（ミリオンバンブー）は本当に丈夫で生命力の強い植物ですが、適切なタイミングと目的を理解しておくことで、失敗のリスクをぐっと減らせますし、植物への負担も最小限にできますよ。

剪定の最適な時期は5月～9月

観葉スタイル・イメージ

ドラセナ・サンデリアーナの剪定に最も適した時期は、植物の「生育期」にあたる5月下旬から9月頃です。これは、植物が一年で最も活発に成長するシーズンですね。

なぜこの時期がベストなのかというと、理由はとてもシンプルです。

1. 気温と湿度が高い： 原産地のアフリカ（カメルーンなど）の気候に近く、植物が最も「ご機嫌」な時期です。
2. 成長エネルギーが最大： 日照時間も長く、光合成を活発に行い、成長のためのエネルギー（体力）をたっぷり蓄えています。

剪定というのは、人間でいうところの「手術」に近い行為。植物にとっては少なからずダメージやストレスがかかります。しかし、この生育期であれば、剪定でカット（＝傷をつける）しても、回復が非常に早く、新しい芽を出す力も強いんです。

切り口もすぐに乾いて塞がりやすく、雑菌に感染するリスクも低くなります。

特におすすめなのは「梅雨」

この5月～9月の中でも、私が特におすすめしたいタイミングは、梅雨の時期（5月下旬～6月頃）です。

「ジメジメして嫌だな…」と感じるこの時期ですが、植物にとっては「高温多湿」という、発芽や発根に最適なコンディションが揃うボーナスタイムなんです。

この時期に行うと、剪定後の親株から新芽が吹き出すのも早いですし、切った枝を使った「挿し木」や「水挿し」の成功率も格段に上がります。私も、観葉植物の植え替えや挿し木といった「リセット作業」は、なるべくこの梅雨の時期に集中させていますね。

なぜ冬の剪定はNGなのか？

逆に、絶対に避けるべきなのが、気温が下がる冬（目安として11月～4月頃）の剪定です。

「部屋の中で育てているから大丈夫」と思うかもしれませんが、植物は季節の変化にとても敏感です。

サンデリアーナは熱帯（カメルーン）生まれの植物なので、寒さが大の苦手。気温が15℃を下回ると成長が緩やかになり、一般的に10℃を下回る環境が続くと成長をピタッと止め、「休眠期」に入ります。

この休眠期は、植物が寒さを乗り切るために活動を最小限に抑え、じっと耐えている時期。この「寝ている」状態の時に剪定（手術）をしてしまうと…致命的な結果を招く可能性があります。

冬の剪定が危険な3大理由

1. 親株が枯れるリスクが非常に高い

休眠期は、成長エネルギー（体力）がありません。そのため、切り口を修復したり、新しい芽を出したりする力が残っていません。切り口がいつまでも塞がらず、そこから水分が蒸発し続けたり、雑菌が侵入したりして、株全体が弱って枯れてしまう最悪のケースも…。

2. 剪定しても新芽が出ない

成長が止まっているので、当然ですが切っても新芽は吹きません。「春になったら出るだろう」と思うかもしれませんが、切り口からダメージを受けて、春になっても芽吹く体力が残っていない…なんてこともあり得ます。

3. 挿し木・水挿しが100%近く失敗する

カットした枝も、もちろん休眠状態です。この状態で水や土に挿しても、発根する力はありません。そのまま体内の水分を使い果たして枯れるか、冷たい水の中で腐敗してしまうかのどちらかです。

お部屋の中で管理していて「ちょっと形が気になるな…」「伸びすぎたな…」と思っても、冬場はぐっと我慢です。剪定は、植物にとっても飼い主にとっても、余力のある「生育期」に行うのが鉄則。暖かくなる春を待ってあげるのが、植物にとっての優しさかなと思います。

伸びすぎた樹形を整える目的

剪定の最も一般的で分かりやすい目的は、やはり「樹形を整える」ことですよね。

ドラセナ・サンデリアーナは、特に上へ上へと伸びる性質が強く、生育旺盛なため、環境が良いと放っておくだけで天井に届くほどヒョロヒョロと間延び（徒長）してしまうことがよくあります。

この「伸びすぎ」や「間延び（徒長）」した状態は、見た目のバランスが悪いだけでなく、植物の健康にとっても良くない影響を及ぼします。

伸びすぎ・徒長のデメリット

• 日照不足： 葉が上部に集中し、下部の葉に光が当たらなくなります。光合成ができなくなった下葉は、やがて黄色くなって枯れ落ちてしまいます。
• 風通しの悪化： 葉が密集しすぎると、株内部の風通しが悪くなります。空気がよどむと、湿気がこもりやすくなり、カビや病気、さらにはハダニやカイガラムシといった害虫の温床になりやすいです。
• 不安定： 頭でっかちになり、バランスが悪くなって倒れやすくなります。

そこで、伸びすぎた茎をバッサリと好みの高さで短くカットする「切り戻し剪定」が必要になります。

これは植物にとって「痛い」「かわいそう」といったネガティブな作業ではなく、株全体をリフレッシュさせ、新しい芽を吹かせて健康的に仕立て直すための、非常にポジティブで大切な管理作業なんです。

勇気を持ってカットすることで、切り口の下から新しい芽が複数出てきて、よりボリュームのある元気な株に再生させることができますよ。

黄色い葉や枯れた葉先のカット

剪定には、先ほどの「切り戻し剪定」のようなダイナミックな作業だけでなく、日々の健康維持のための「メンテナンスとしての剪定」も含まれます。

育てていると、どうしても出てきてしまうのが「変色した葉」ですよね。

葉全体が変色した場合（黄色・茶色）

葉が根元から全体的に黄色や茶色に変色してしまった場合、残念ながらその葉が緑色に戻ることはありません。これは、葉の寿命による自然な老化（新陳代謝）であることが多いです。

特に、株の下のほうの古い葉から順番に黄色くなるのは、生理現象としてよくあること。病気ではないので心配しすぎる必要はありませんが、そのままにしておくと見た目が悪いだけでなく、枯れた葉が湿気を含むと病気の原因になることもあります。

見つけ次第、葉の付け根（幹と接する部分）から、清潔なハサミでカットするか、手で優しくちぎって取り除いてあげましょう。

葉先だけが変色した場合（茶色・枯れ）

サンデリアーナを育てていると、これもよく遭遇する現象です。「葉先だけが茶色くパリパリに枯れている」状態ですね。

これは、主に「空気の乾燥」や「根からの水の吸い上げ不足（根詰まりや一時的な水切れ）」が原因で起こることが多いです。葉先は、根から最も遠い場所なので、水分の供給が滞ると真っ先に症状が出やすいんです。

この場合、葉ごと取り除く必要はありません。変色した部分だけをハサミでカットして、見た目を整えてあげましょう。

剪定バサミの必須な消毒方法

観葉スタイル・イメージ

これは、このH2セクション（剪定の基本）の中で、最も重要なポイントと言っても過言ではありません。大げさではなく、剪定の成否はここで決まると私は思っています。

剪定で一番怖いのは、何度も言うようですが、「切り口」という植物の生傷から、雑菌や病原菌が侵入して「腐敗」してしまうことです。

特に、土壌中や空気中には「立枯病（たちがれびょう）」などを引き起こすフザリウム菌のようなカビ（糸状菌）が常に存在しています。（出典：農林水産省「指定有害動植物について」）

剪定は植物にとって「外科手術」です。消毒していない不潔なハサミを使うのは、雑菌だらけのメスで手術するのと同じこと。これでは「病気にしてください」と言っているようなものです。

剪定作業を始める直前に、使うハサミ（やカッターナイフ）の刃先は、必ず消毒しましょう。

私はいつも、作業前にキッチンのシンクで熱湯をかけるか、アルコールティッシュで刃先を念入りに拭いています。この一手間を惜しまないだけで、剪定後の失敗（腐敗）のリスクを劇的に減らすことができますよ。

ドラセナ・サンデリアーナの剪定の実践

観葉スタイル・イメージ

基本がわかったところで、いよいよ実践編です。「どこを、どう切るか」「切った後はどうするか」を、写真や図をイメージしながら具体的に見ていきましょう。そして、剪定の最大の楽しみともいえる「増やす」作業についても詳しく解説しますね！

切る場所は節のすぐ上が最適

観葉スタイル・イメージ

「切り戻し剪定」で、初心者が一番悩むのが、「幹のどこで切ればいいの？」という点ですよね。適当な高さで切ってもいいのでしょうか？

答えは「どこで切っても新芽が出る可能性はあるが、“最適解”がある」です。

ドラセナ・サンデリアーナの茎をよーく観察してみてください。竹のように、ところどころ「節（ふし）」があるのが分かると思います。この節は、かつて葉っぱが生えていた跡ですね。

実は、この節のわずかに上（1～2cm目安）には、新しい芽を出すための「潜伏芽（せんぷくが）」が隠れています。これは、普段は眠っていますが、上部がカットされる（＝成長点が失われる）と、「今だ！」とばかりに目を覚まして新しい芽（新芽）として伸びだす準備をしているんです。

そのため、剪定する際は、新芽を出させたい位置（高さ）にある「節」を見つけ、その節のすぐ上でカットするのが最適解です。

なぜ「節の上」が良いのか？

• 発芽が確実： 潜伏芽のすぐ上で切ることで、芽の成長を強力に促すことができます。
• 見た目が良い： 切り口のすぐ下から新芽が伸びるため、不自然な「切り残し」部分ができず、仕上がりが美しくなります。

節から離れた「節と節の間」で切るとどうなる？

節から遠い、ツルツルした幹の途中で切った場合でも、その下にある一番近い節から新芽が出る可能性はあります。しかし…

1. 新芽が出るまでに時間がかかることがある。
2. 切り口から、新芽が出る節までの「幹の部分」が、枯れた枝のように残ってしまい、見た目が悪くなる。
3. 最悪の場合、潜伏芽がうまく活性化せず、新芽が出ないまま切り口から枯れこんでしまうリスクも…。

こうした理由から、やはりカットする位置は「節のすぐ上」を強く推奨します。どこに新芽が欲しいかをイメージして、その直下にある節を探してみてください。

切り口が腐るのを防ぐ乾燥ケア

清潔なハサミで、狙った節の上をスパッとカットしたら、次に気になるのが「切り口のケア」です。人間の傷口なら消毒液を塗って絆創膏を貼りますが、植物の場合はどうでしょうか。

よく、庭木などの太い枝を切った際には、「癒合剤（ゆごうざい）」や「トップジンMペースト」といった、切り口を保護して菌の侵入を防ぐ薬剤を塗ることがありますよね。

ですが、ドラセナ・サンデリアーナのような水分を多く含む観葉植物の場合、癒合剤は基本的に不要だと私は考えています。

癒合剤が不要な（むしろ危険な）理由

サンデリアーナの切り口は、水分で濡れています。この上から癒合剤でベッタリと蓋をしてしまうと、どうなるでしょうか。

傷口を密閉することで、内部の通気性が極端に悪くなり、湿気がこもってしまいます。これは、雑菌（特にカビ）にとっては、繁殖するための最高の環境（高温多湿）を提供してしまうことになりかねません。

結果として、腐敗を防ぐために塗ったはずが、かえって「腐敗」や「立枯病」のリスクを高めてしまう可能性があるんです。

剪定枝の増やし方：挿し木

さて、剪定でカットした上の部分（枝）、捨ててしまうのは本当にもったいないです！ ドラセナ・サンデリアーナは非常に生命力が強く、この枝（「挿し穂」といいます）を使って簡単に新しい個体を増やすことができます。

まずは、最もオーソドックスで、その後の成長もスムーズな「挿し木（つちざし）」の方法です。

1. 挿し穂（カットした枝）の準備

成功率を上げるために、土に挿す前の「下ごしらえ」がとても重要です。

1. 挿し穂の長さ： カットした枝が長すぎる場合は、さらに10～15cm程度の長さに切り分けます。この時も、必ず「節」が1～2個は含まれるようにしてください。
2. 葉の整理： 土に埋める部分（下半分）についている葉は、すべて手で取り除きます。これは、土の中で葉が腐るのを防ぐためです。上部に残す葉も、大きすぎる場合は半分ほどの大きさにカットします。葉からの水分の蒸発（蒸散）を抑え、挿し穂が乾燥して枯れるのを防ぐためです。
3. 切り口のカットし直し： 土に挿す側の切り口を、清潔なカッターナイフやハサミで「斜めに」スパッとカットし直します。切り口の断面積を広げることで、水を吸い上げる効率を最大にするためです。
4. 水揚げ（みずあげ）： コップやバケツに水を入れ、準備した挿し穂の切り口を数時間（最低でも2時間、できれば半日ほど）浸けます。これにより、挿し穂に最後の水分をしっかり吸わせて、土に挿した後の乾燥に耐えられるようにします。
5. 発根促進剤（任意ですが強く推奨）： 水揚げが終わったら、切り口に「発根促進剤」（メネデールやルートン、オキシベロンなど）を塗布します。これは、植物ホルモンの力で発根を強力にサポートする薬剤です。これがあるのとないのとでは、成功率が格段に変わると私は体感しています。粉末タイプや液体タイプがありますよ。

2. 清潔な土に挿す

挿し穂の準備ができたら、いよいよ土に挿します。ここでのポイントは「清潔な土」です。

普通の観葉植物の土（肥料入り）は、雑菌がいたり、肥料分が強すぎたりして、デリケートな挿し穂が腐る原因になります。

挿し木専用の土として売られているものか、「赤玉土（小粒）」、「パーライト」、「バーミキュライト」といった、無菌・無肥料の土（用土）を使いましょう。これらをブレンドするのも良いですね。

小さな鉢にこれらの土を入れ、あらかじめ土全体を湿らせておきます。そこに、割り箸などで挿し穂を挿すための「植え穴」を開け、挿し穂の切り口（発根促進剤をつけた部分）が取れないようにそっと挿し入れます。深さは、挿し穂が倒れない程度（3～5cm）で大丈夫です。

挿し木（土挿し）の管理と重要ポイント

• 絶対に乾かさない（水切れ厳禁）： 根が出るまでの挿し穂は、切り口からしか水分を吸えません。一度でも土をカラカラに乾燥させてしまうと、挿し穂は即座に枯死します。土の表面が乾きかけたら、すぐに水を与え、常に土が湿った状態をキープしてください。
• 絶対に肥料を与えない（肥料厳禁）： 発根していない状態で肥料（特に化成肥料）を与えると、切り口が「肥料焼け」を起こして腐敗します。肥料は、挿し木をしてから1ヶ月以上が経過し、新しい芽が明らかに成長し始めた（＝発根が確認できた）後に、ごく薄い液体肥料からスタートします。
• 置き場所： 直射日光が当たらない、風通しの良い「明るい日陰」で管理します。根も葉もない状態なので、強い光は必要ありません。

基本的な挿し木の手順については、私のブログの別記事パキラの挿し木と編み込み方は？自作のコツと管理方法を解説でも詳しく解説していますが、サンデリアーナも基本的な流れは同じですね。

剪定枝の増やし方：水挿し

観葉スタイル・イメージ

「土の管理がなんだか難しそう…」という方には、もっと手軽な「水挿し（みずさし）」がおすすめです。

これは、挿し木（土挿し）の準備で行った「水揚げ」を、そのまま「発根するまで続ける」方法です。カットした枝を、水を入れたコップや花瓶、ガラス瓶に挿しておくだけ。

これなら発根の様子が目に見えて楽しいですし、インテリアとしても可愛らしいですよね。サンデリアーナは水耕栽培（ハイドロカルチャー）にも強い植物なので、この方法との相性も抜群です。

ただし、手軽な反面、土挿しにはない「水挿し特有の注意点」があります。

水挿しの重要ポイント：「水の腐敗」との戦い

土と違い、「水」は非常に腐敗しやすいです。特に夏場は、水温が上がると雑菌が一気に繁殖します。

水挿し管理の鉄則

1. 水換えの頻度（最重要）
夏場（気温が25℃を超える時期）は、原則として毎日。それ以外の季節（生育期）でも、最低でも2～3日に1回は、必ず全ての水を新鮮なものに交換してください。これが水挿し成功の一番の秘訣です。

2. 腐敗のサインを見逃さない
水が白っぽく濁ったり、挿し穂（茎）の切り口や水に浸かっている部分が「ヌルヌル」してきたら、それは腐敗が始まっている危険なサインです。すぐに挿し穂を取り出し、容器をキレイに洗い、挿し穂のヌルヌルも流水で優しく洗い流してください。

3. 発根促進剤（水に溶かすタイプ）
メネデールなどの液体タイプの発根促進剤を、水やりの際に規定量より薄めに希釈して入れると、発根を促し、腐敗を抑制する効果が期待できます。

4. 根腐れ防止剤
ミリオンAなどの「根腐れ防止剤（ゼオライト）」を少量、容器の底に入れておくと、水を浄化し、腐敗を遅らせる効果があります。

これらの点に注意して管理すれば、生育期であれば通常2～4週間程度で、切り口や節の部分から白い根が伸びてくるのが確認できるはずです。

難関：水挿しから土への植え替え（鉢上げ）

水挿しは「発根させるまで」は非常に手軽ですが、その後の「土の鉢へ植え替える（鉢上げ）」という作業が、実は最大の難関です。

なぜ難しいのか？ それは、水の中で出た根（水根）と、土の中で出る根（土根）は、性質が全く異なるからです。

• 水根（みずね）： 水中の酸素を効率よく取り込むために、白くて太く、脆いのが特徴。乾燥に極端に弱い。
• 土根（つちね）： 土の中のわずかな水分や養分を求めて伸びるため、細くて丈夫な「根毛」が発達する。

水挿しで発根した株を土に植え替えると、それまでの「水100%」の環境から、急に「土と空気」の環境に変わるため、水根がうまく機能できず、深刻なダメージを受けてしまうんです。植え替えた途端に元気がなくなり、そのまま枯れてしまう…というのは、水挿しあるあるです。

実際、「最初から挿し木（土挿し）で育てた株の方が、その後の成長が圧倒的にスムーズで丈夫だ」という意見も多く、私も同感です。

鉢上げを成功させるコツ

もし水挿しから鉢上げにチャレンジする場合は、以下の点を守ってみてください。

1. 時期： 必ず生育期の5月～8月に行います。
2. タイミング（根の長さ）： 根が5～10cmほどしっかり伸び、白い細かな「脇根」が複数出てきたタイミングが最適です。根が短すぎても長すぎても、環境の変化に対応しにくいです。
3. 土： 植え替える土は、水はけと水持ちのバランスが良い、清潔な観葉植物用の土を使います。
4. 植え替え後の管理： 植え替え直後は、根が土に馴染むまで、土が乾燥しすぎないように注意します。普段より少し水やりの頻度を上げ、明るい日陰で養生させてあげましょう。

剪定後に新芽が出ない原因と対策

「勇気を出して剪定したのに、待てど暮らせど新芽が出ない…」「切り口が枯れこんできた…」これは剪定後、一番心配になるトラブルですよね。

新芽が出ないのは、植物に新芽を出す「体力」が残っていないか、成長できない「環境」にあるかのどちらかが原因です。

新芽が出ないときの診断チェックリスト

1. 時期外れの剪定（冬に切った）
[原因] これが最も多い原因です。冬の休眠期に切った場合、植物は完全に寝ています。

[対策] 残念ながら、春（5月頃）の生育期が来て、気温が安定して上がるまで新芽は動き出しません。その間に株が弱らないよう、暖かい室内で根腐れに注意しながら、気長に待つしかありません。

2. 光不足（暗すぎる）
[原因] 剪定後は、新しい芽を出すために、いつも以上に多くのエネルギー（光合成）が必要です。サンデリアーナは耐陰性（日陰に耐える力）がありますが、それは「枯れない」というだけで、「成長できる」わけではありません。日差しが全く入らない暗すぎる部屋では、新芽を出すエネルギーを作れません。

[対策] すぐに、レースカーテン越しの柔らかい光が当たる、家の「明るい日陰」に移動させてください。ただし、剪定直後の弱った株に直射日光を当てるのは厳禁です。

3. 根詰まり・根腐れ（根に問題がある）
[原因] これも見落としがちな、根本的な原因です。剪定（上部）はしたけれど、鉢の中（下部）がボロボロだったケースです。

・根詰まり： 2～3年以上植え替えていない場合、鉢の中が根でパンパンになり、新しい根を伸ばすスペースがありません。これでは水分や養分を吸えません。
・根腐れ： 水のやりすぎや土の水はけが悪いことで、根が窒息して腐っている状態。

どちらも、根が正常に機能していないため、上部だけ剪定しても、新芽を出すための水分や養分を供給できないんです。

[対策] 剪定の最適期（5月～9月）であれば、思い切って植え替え（鉢から抜いて、古い土と傷んだ根を整理し、新しい土で植え直す）も同時に行うことを検討します。もし根詰まりや根腐れの兆候が見られたら、エバーフレッシュの根腐れ｜原因と復活させる方法を徹底解説の記事を参考に、早急な対処が必要かもしれません。

4. 寒すぎる（置き場所の温度）
[原因] 生育期に剪定した場合でも、置き場所の温度が低すぎると成長が止まります。特に、エアコンの冷風が直接当たる場所などは危険です。

[対策] 15℃以上、できれば20℃以上を保てる、暖かく風通しの良い場所に置いてあげてください。

ドラセナ・サンデリアーナの剪定 Q&A

最後に、剪定に関してよくいただくご質問や、補足しておきたい情報をQ&A形式でまとめてみます。

Q1. 切り口が腐る・黒くなる主な原因は？

A. このトラブルの9割以上は、以下の2つが原因だと私は思います。

1. 不潔な道具を使った（消毒不足）
2. 剪定後の管理環境が「多湿」すぎた

剪定時のハサミの消毒（H2の「剪定バサミの必須な消毒方法」参照）は、絶対に徹底してください。

そして、剪定後はとにかく「風通し」を確保すること。土が常にジメジメしている状態を避け、切り口をいち早く乾燥させることが、腐敗や立枯病を防ぐ最大の防御策です。親株の切り口や、葉の付け根に水が溜まったままになるのも、そこから腐敗が始まる原因になるので注意しましょう。

Q2. 植え替えと剪定は、同時にやってもいい？

A. はい、最適期（5月～8月）であれば、同時進行を強くおすすめします。

「伸びすぎ」で剪定が必要になった株は、ほぼ間違いなく、鉢の中も「根詰まり」を起こしています。植物は、地上部（茎や葉）と地下部（根）のバランスで生きています。

根詰まりで養分を吸えない状態なのに、地上部だけ剪定（切り戻し）しても、新しい芽を出すエネルギーが供給されず、「新芽が出ない」というトラブルに陥りがちです。

そこで、生育期のエネルギーが満ち溢れている時期に、

• 剪定（地上部のリセット）
• 植え替え（地下部のリセット）

この2つを同時に行うのは、株全体のバランスを根本から整える上で、非常に合理的で効果的な方法です。植物への負担は一時的にかかりますが、生育期であればすぐに回復し、剪定後の新芽の発生と、その後の健全な成長を力強く促すことができますよ。

植え替えの詳しい手順や土選びのコツについては、ドラセナの育て方完全ガイド！初心者も安心のコツを解説しますも、よろしければ参考にしてみてください。

Q3. 剪定後、肥料はいつから与える？

A. 剪定「だけ」を行った場合は、新芽が動き出すまでは肥料（特に固形肥料）はストップします。新芽が伸び始めたら、それは「根が元気に動いている証拠」なので、薄めた液体肥料から再開してOKです。

「剪定と植え替えを同時に行った」場合は、植え替え後、最低でも2～3週間は絶対に肥料を与えないでください。植え替えで根もダメージを受けているため、そこに肥料を与えると「肥料焼け」を起こしてしまいます。新しい土に含まれる元肥だけで十分です。肥料を再開するのは、新しい芽や根がしっかり動き出してからにしましょう。