ドラセナに利用する土！おすすめのポイントと根腐れしない選び方

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こんにちは。観葉スタイル、運営者の「まさび」です。

「幸福の木」として人気のドラセナ、お部屋にあると雰囲気がぐっと良くなりますよね。丈夫なイメージがありますが、育ててみると意外と「あれ？葉先が枯れてきた」「なんだか幹が柔らかいかも…」なんてトラブル、ありませんか？

ドラセナを元気に育てるために、どんな土を選べばいいか迷ってドラセナの土におすすめってあるのか？と検索されたのだと思います。園芸店に行けばたくさんの土が並んでいますが、市販の「観葉植物の土」と書かれたもので本当に大丈夫なのか、それとも昔ながらの赤玉土や腐葉土を使った配合土が良いのか…。

最近では100均でも園芸用土が手に入りますが、あの土はドラセナに使えるのか、水はけが大事とは聞くけれど、具体的にどうすれば理想的な水はけになるのか、分からないことも多いですよね。

特に室内で育てるとなると、土からコバエやカビが発生するのは絶対に避けたい問題です。根腐れを防ぐために、よく聞くパーライトや鹿沼土、あるいはゼオライトといった改良材を使った方がいいのか、もし使うならそのバランス（配合割合）はどうすればいいのか、悩ましいところです。

私自身、会社員として働きながら休日に植物と向き合う中で、たくさんの失敗を経験してきました。その中でも「土選び」の失敗は、植物に一番大きなダメージを与えてしまうと痛感しています。

この記事では、そんなドラセナの土に関するあらゆる疑問や不安を解消するために、私のこれまでの経験や学んだ知識を踏まえながら、初心者の方でも失敗しない土選びの具体的なポイントを、できるだけ分かりやすく、詳しく解説していきますね。

ドラセナの土、おすすめの選び方

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ドラセナの栽培がうまくいくかどうかは、大げさではなく「土」で8割決まる、と私は思っています。特に、日当たりや風通しが限られがちな「室内栽培」においては、水やりの頻度や日当たりの良し悪しといった他のどの要素よりも、土の「排水性」が最優先事項ですね。

まずは、なぜそこまで土が重要なのか、その理由（メカニズム）と、具体的にどんな基準で土を選んでいけば良いのかを見ていきましょう。

根腐れを防ぐ土の絶対条件

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ドラセナを育てていて遭遇するトラブルの中で、最も深刻で、最も多いのが「根腐れ」です。

根腐れは、その名の通り「根が腐ってしまう」状態ですが、これは土が常にジメジメと湿った状態（過湿）が続くことで発生します。

私たち人間が呼吸して酸素を取り込むように、植物の根も「呼吸」をしており、土の粒子間にある「酸素」を必要としています。しかし、土の隙間が常に水で満たされていると、根は酸素不足、つまり「呼吸困難」に陥ってしまいます。

この状態が続くと、根の細胞は窒息して死滅し、そこから腐敗菌が繁殖して、文字通り根がドロドロに腐敗していく…これが根腐れのメカニズムです。

ドラセナが特にこの根腐れを起こしやすいのには、ハッキリとした理由があります。

ドラセナの故郷（原産地）が教える「理想の土」

ドラセナ（幸福の木、マッサンゲアナなど）の多くは、熱帯アフリカやアジアの乾燥地帯が故郷です。これらの地域は、雨季にはスコールのような豪雨が降る一方で、乾季には長期間雨が降らない、非常にメリハリのある気候です。

そんな環境で生き抜くために、ドラセナは「土が乾燥すること」には強い耐性を持つように進化しました。しかし、その土壌は非常に水はけが良く、豪雨が降ってもすぐに水が引けてしまうような砂礫質（砂や小石が多い）の土地です。

この生態的背景から、ドラセナは「根が常に湿っている状態（過湿）」には極めて弱い、という性質が形成されたんですね。

室内栽培のリスクと「土」の役割

一方で、私たちがドラセナを育てる「室内」という環境は、原産地とは真逆の特性を持っています。

• 日照不足：窓から離れるほど光合成が減り、植物自身の「水を吸い上げる力（蒸散）」が弱くなります。
• 風通しの悪さ：空気が停滞し、土の表面からの「水分蒸発」が遅くなります。
• エアコンの影響：空調が効いた部屋は快適ですが、植物にとっては不自然な乾燥や温度変化をもたらすこともあります。

これらの要因が組み合わさることで、一度水やりをすると、土が非常に乾きにくい状態が長く続いてしまいます。この「乾かなさ」こそが、ドラセナにとって最大のストレスであり、根腐れを引き起こす最悪のサイクルなんです。

だからこそ、ドラセナに使う土は、この室内栽培特有の「乾きにくい」というリスクを、土自体の物理的な力（構造）で強制的に解消してくれるものでなければなりません。つまり、「排水性（水はけ）」と「通気性（空気の通り道）」が抜群に良い土を選ぶことは、日照不足や風通しといった環境要因をカバーするための、最強の「保険」として機能するんです。

根腐れが始まってしまうと、葉が落ち、幹が柔らかくなり、最悪の場合、株全体が枯れてしまいます。復活させるのは本当に大変です…。そうなる前の「土選び」こそが、一番簡単で、一番効果的な予防策なんですね。

もし「うちの子、根腐れかも？」と不安になった方は、根腐れの初期症状や具体的な対処法をまとめた記事もありますので、まずは落ち着いてチェックしてみてください。（※根腐れの現象は植物共通なので、エバーフレッシュの記事ですが参考になるかと思います）

エバーフレッシュの根腐れ｜原因と復活させる方法を徹底解説

観葉植物用の土、選びの基準

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さて、根腐れを防ぐ「排水性」の重要性がわかったところで、具体的に「どういう土を選べばいいか」を見ていきましょう。

園芸初心者の方や、手軽に植え替えを済ませたい方にとって、一番の選択肢はやはり市販の「観葉植物用培養土」かなと思います。

ただ、お店に行くと「ドラセナ専用」という土はほとんど見かけません。これは、ドラセナが特別変わった土を好むわけではなく、多くの室内観葉植物と共通の「水はけが良い土」で十分元気に育つため、あえて専用土を作る必要がないからだと考えられます。

ですので、私たちは汎用的な「観葉植物の土」の中から、ドラセナに適した「排水性の高い」ものを選び出す必要があります。

チェックポイントは「主な配合原料」

その土の「性格（排水性）」を知るために一番重要な情報が、パッケージの裏などに記載されている「主な配合原料」（または「主原料」）の欄です。

ここに、その土が「何でできているか」が書かれています。法律で表示順に決まりはないようですが、多くのメーカーは配合割合の多い順に記載していることが多いですね。

ここで注目すべきは、「排水性を高める素材（無機物）」がどれだけ入っているか、です。

これらの「石」や「炭」のような素材が、成分表の上位（最初の方）に記載されているか、複数種類がしっかりと配合されている製品は、排水性を意識して作られている可能性が高いです。

逆に、成分表の最初に「ピートモス」や「バーク堆肥」、「ココヤシピート」といった「有機物」だけが記載されている土は、保水性・保肥性が高い（＝乾きにくい）傾向があります。ドラセナに使う場合は、そうした土は避けるか、自分でパーライトなどを大量に追加して「改良」する必要があります。

（参考）主要な園芸用土の役割

「原料名を見てもピンとこない」という方のために、観葉植物の土によく使われる主要な用土の役割を簡単な表にまとめてみました。これを参考に、パッケージ裏の成分表を解読してみてください。

pH（酸度）もチェック

もう一つ、余裕があれば「pH（酸度）」もチェックしてみてください。多くの観葉植物は、弱酸性（pH $5.5$〜$6.5$程度）の土壌で最も効率よく養分を吸収できます。

市販の「観葉植物の土」は、ほとんどがこの範囲に調整（例：ピートモスの酸性を石灰で中和など）されていますが、中には「pH調整済み」と明記されている製品もあります。こうした表記があるものは、品質管理がしっかりしているという一つの目安にもなるかなと思います。

室内栽培と土の清潔さ

排水性と同じくらい、いや、もしかすると精神衛生上はそれ以上に（笑）、室内栽培で重要になるのが「土の清潔さ」です。

せっかくお部屋に緑を置いたのに、その鉢の周りをコバエ（キノコバエ）が飛び回ったり、土の表面に白いフワフワしたカビが生えたりしたら、本当に気分が萎えますよね…。私自身、これで何度も悩まされてきました。

これらの不快な虫やカビは、土に含まれる「未熟な有機物（堆肥など）」が主な原因です。

コバエ・カビの発生メカニズム

いわゆる「コバエ」として知られるキノコバエは、湿った土と、そこに含まれる腐植質（分解途中の有機物）が大好きです。未熟な堆肥や腐葉土は、彼らにとって最高の「エサ」であり「産卵場所」になってしまいます。

また、土の表面に生えるカビ（真菌）も、土の中の有機物を栄養源にして、ジメジメとした（土が乾かない）環境で胞子を飛ばし、繁殖します。

「室内用」培養土の選び方

この最悪の事態を避けるために注目したいのが、パッケージに「室内用」や「コバエが湧きにくい」「カビが生えにくい」と明記された培養土です。

こうした製品は、一般的な花野菜用の土とは異なり、室内での使用を前提とした特別な工夫がされています。

これらの土は、一般的な培養土と比べると価格が少し高くなる傾向があります（5Lで800円〜1,000円程度することもあります）。

ですが、後からコバエ対策に薬剤を買ったり、カビに悩まされたりするストレスや手間を考えれば、特に初心者の方や、清潔さを最優先したい方は、最初からこうした「室内用」の高品質な土を選ぶことが、結果的に一番コスパが良いと私は強く思います。

もし、すでにコバエが発生してしまってお困りの場合は、土を使わない対策も含めて別記事で詳しく解説していますので、そちらもご覧になってみてください。

観葉植物のコバエ駆除はダントツ水溶剤で解決！効果と手順を解説！

100均の土は改良が必須

最近は100円ショップ（ダイソー、セリアなど）でも、2Lや3Lといった使い切りサイズの観葉植物の土が手軽に買えますよね。「ちょっと鉢を増やしたい」「植え替えで土が少しだけ足りない」なんていう時に、本当に便利です。

では、この100均の土、ドラセナにそのまま使えるのでしょうか？

私の結論から言うと、「そのまま使うのは非常に危険（根腐れリスクが高い）」ですが、「必須の改良」を加えれば、十分に使える土になります。

100均の土の「正体」

100均で売られている「観葉植物の土」の多くは、その「軽さ」が特徴です。これは、主原料が「ピートモス」や「ココヤシガラ（ココピート）」の微塵（細かい粒子）で構成されているためです。

これらの素材は保水性が非常に高いため、水をやると土全体が膨張し、粒子間の隙間がほとんどなくなってしまいます。つまり、空気の通り道がなくなり、ドラセナが最も嫌う「排水性が極めて悪い、乾きにくい土」になってしまうんです。

また、店舗や製品によっては、有機肥料（発酵油かすなど）が配合されているものもあり、これが室内でのコバエやカビの原因になるリスクも抱えています。

必須の改良テクニック：「パーライト」を混ぜる

もし100均の土をドラセナに使うのであれば、それは「完成された培養土」としてではなく、安価な「土壌資材（ピートモスの塊）」として捉えるべきです。そして、その致命的な排水性の悪さを改善するために、必ず「パーライト」を一緒に購入してください。（パーライトも100均で手に入ります）

パーライトは、土の粒子と粒子の間に物理的な「隙間」を作り、水と空気の通り道を強制的に確保してくれます。これを混ぜ込むだけで、土が格段に軽くなり、あの重苦しい保水性が劇的に改善され、「ドラセナにも使える土」に変身させることができますよ。

室内で使う場合は、コバエのリスクを少しでも減らすため、有機肥料入りを避け、「化学肥料」が使われている製品（ダイソー製品に多い傾向があります）をベースに選ぶと、より安心かもしれませんね。

自作する土の基本配合レシピ

「市販の土だといまいち育ちが悪い」「自分の家の環境（日当たり、風通し）や、使っている鉢（素焼き、プラ鉢）に合わせて、土を最適化したい」

そんな、栽培に少し慣れてきた中級者・上級者の方には、用土を自分でブレンドする「自作（配合）土」に挑戦してみるのも楽しいですよ。自分でブレンドすることで、土の「排水性」や「保水性」、「重さ」を自由自在にコントロールできます。

観葉植物の「黄金比」

観葉植物の配合土として、古くから知られている伝統的な「黄金比」があります。

この配合がなぜ優れているかというと、

• 赤玉土（7割）：粒状で土の骨格となり、排水性・通気性・保水性という相反する要素をバランス良く担保してくれます。
• 腐葉土（3割）：赤玉土だけでは不足しがちな保肥性（肥料持ち）と、土壌微生物の多様性（栄養）を補ってくれます。

非常にシンプルですが、理にかなった素晴らしい配合です。

また、市販の培養土の多くがピートモスやパーライト主体で「軽量」に作られているのに対し、この配合は「赤玉土」という土（鉱物）が主体であるため、「適度な重さ」が出ます。この重さが、ドラセナ・マッサンゲアナ（幸福の木）のように、上に伸びて頭が重くなりがちな植物を物理的にしっかりと支え、倒れにくくするという、非常に大きなメリットがあります。

デメリットと「硬質赤玉土」

ただし、この基本配合にも弱点があります。それは、主体の「赤玉土」が、水やりや経年劣化によって徐々に「粒が崩れていく」ことです。粒が崩れて微塵（みじん）になると、せっかくの隙間が目詰まりし、排水性が悪化してしまいます。

これを防ぐために、通常の赤玉土よりも高温で焼成された「硬質赤玉土」や「焼成赤玉土」を使うという選択肢もあります。これらは価格が上がりますが、粒が崩れにくいため、長期間にわたって良好な排水性を維持してくれます。

排水性重視の応用レシピ

「赤玉土 7：腐葉土 3」の黄金比は万能ですが、これはあくまで「風通しの良い屋外の鉢植え」を基準にしている側面もあります。日照時間が短い室内や、通気性の悪いプラスチック鉢、デザイン重視の陶器鉢（釉薬がかかったもの）で育てる場合、この配合では排水性が不足する（乾きが遅すぎる）可能性があります。

そのような場合は、基本配合をベースに、排水性を高める素材を加えてアレンジします。

育てる環境（日当たり、風通し）や、お使いの鉢（素焼き鉢＝乾きやすい、プラ鉢＝乾きにくい）の特性に合わせて、自分だけのオリジナルブレンドを見つけるのも、園芸の醍醐味かなと思います。最初は基本配合からスタートして、「うちではもっと乾きやすい方がいいな」と感じたら、次回はパーライトを足してみる、といった調整をしていくのがおすすめです。

ドラセナの土とおすすめの管理法

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ドラセナに最適な「排水性の高い土」を選んだり、自作したりしたら、それで終わりではありません。実は、その「土」の性能を100%引き出し、長期間維持するためには、「どう使うか」「どう管理するか」が非常に重要になってきます。

ここでは、土の能力をブーストする「土壌改良剤」の活用法から、植え替え時の絶対的なルール、そして多くの人がやりがちな「意外な落とし穴」まで、土とセットで考えるべき管理法について詳しく解説しますね。

ゼオライトで根腐れ防止

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市販の土を買ってきた時、あるいは自分で土を配合する時、ぜひ「一握り」加えてみてほしい、私イチオシの「お守り」アイテムがあります。それが「ゼオライト（Zeolite）」です。

ゼオライトは、火山活動によって生成された「沸石（ふっせき）」という天然の鉱物です。これを園芸用に加工したもので、一見するとただの小石のようにも見えます。

ゼオライトの驚くべき「穴」の力

ゼオライトの最大の特徴は、その構造にあります。電子顕微鏡で見ると、スポンジのように無数のミクロンスケール（100万分の1メートル）の微細な穴（空洞）が空いている「多孔質（たこうしつ）」構造をしています。

この小さな穴が、園芸において魔法のような働きをしてくれます。

こうしたゼオライトの機能は、家庭園芸だけでなく、農業分野でも土壌改良や水質浄化のために広く研究・活用されています（出典：農研機構（NARO）などにおける土壌改良の研究）。

使い方

使い方は簡単で、用意した培養土全体に対して、5%〜10%程度（体積比）のゼオライトを混ぜ込むだけです。「根腐れ防止剤」として販売されている製品（有名な「ミリオンA」など）もありますし、「園芸用ゼオライト」として大袋で売られているものもあります。

くん炭の役割と使い方

ゼオライトと並んで、日本の園芸、特に古典園芸（万年青など）の世界で古くから愛用されてきた、もう一つの素晴らしい土壌改良剤が「（籾殻）くん炭」です。

これは、お米の籾殻（もみがら）を、酸素の少ない状態で蒸し焼き（炭化）させたもので、文字通り「籾殻の炭」です。

これもゼオライトと同様に「多孔質（穴だらけ）」なので、有害物質を吸着したり、土の物理的な隙間を作って排水性・通気性を高めたりする効果があります。

ですが、くん炭が持つ、ゼオライトにはないユニークな役割が2つあります。

1. pH調整（酸性の中和）

ゼオライトがほぼ中性であるのに対し、くん炭は「アルカリ性」です。

これが非常に重要で、市販の土のベースによく使われる「ピートモス」や、自作土で使う「腐葉土」は、分解が進むにつれて土壌を「酸性」に傾かせる性質があります。土が酸性に偏りすぎると、ドラセナは特定の養分（リン酸やマグネシウムなど）をうまく根から吸収できなくなり、生育不良を起こしやすくなります。

そこで、アルカリ性の「くん炭」を混ぜ込むことで、酸性に傾きがちな土壌を中和し、ドラセナが好む「弱酸性〜中性」の最適なpHバランスに整えてくれるわけです。これは日本の水道水（多くが弱アルカリ性〜中性）との相性も良いですね。

2. 微生物の住処（生物性の改善）

くん炭の無数の穴は、土壌中の「有益な微生物（バクテリアなど）」にとって、絶好の「住処」になります。

土壌環境が豊かになる（＝多様な微生物が活発に活動する）と、病原菌の活動が抑えられたり（拮抗作用）、有機物が速やかに分解されて植物が吸収しやすい栄養になったりします。くん炭は、土の「化学性（pH）」だけでなく、「生物性」をも改善してくれるんですね。

使い方と注意点

使い方はゼオライトと同様、土全体の5%〜10%程度を目安に混ぜ込みます。

ただし、くん炭には一つ注意点があります。それは「非常に軽い」ことです。そのため、10%を超えて多用しすぎると、土全体の比重が軽くなりすぎてしまい、ドラセナのように背が高くなる植物が倒れやすくなる（株が安定しない）可能性があります。入れすぎには注意しましょう。

植え替えと鉢底石の重要性

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さて、排水性抜群の土（＋ゼオライトやくん炭）が用意できました。しかし、どんなに優れた土を使っても、植え付け方を間違えると、その性能はゼロになってしまいます。

特に重要なのが「鉢底石（はちぞこいし）」の使用です。これは「やった方がいい」レベルではなく、ドラセナの室内栽培においては「絶対にやらなければならない」必須の作業だと考えてください。

なぜ鉢底石が「必須」なのか

鉢植えの土は、底に行けば行くほど、重力で水が溜まりやすくなります。鉢底石を敷かずに土をそのまま鉢の底まで入れてしまうと、水やりのたびに土の細かい粒子（微塵）が流れ出し、鉢の底にある「排水穴」を泥で塞いでしまいます。

排水穴が詰まると、鉢は「バケツ」と同じ状態になります。どんなに水はけの良い土を使っても、水が抜け出る出口がないため、鉢の底部分には常に水が溜まった状態（これを「飽和水帯」と呼びます）ができてしまいます。

ドラセナの根は、この「飽和水帯」に達した瞬間から窒息（根腐れ）が始まります。

鉢底石は、この最悪の事態を防ぐための「排水層（レイヤー）」です。土の粒子が排水穴に詰まるのを防ぎ、鉢の底に物理的な「空間」を作り出すことで、余分な水が速やかに排出され、新鮮な空気が鉢底から入ってくる「通り道」を確保してくれるんです。

植え替えの手順とコツ

ドラセナの植え替えは、生育期（5月〜9月頃）に行うのがベストです。2〜3年に一度、または以下のようなサインが出たら、植え替えを検討しましょう。

• 鉢の底穴から根が飛び出してきた
• 水やりをしても、水が土に染み込みにくくなった（土の表面がカチカチ）
• 鉢に対して、株が明らかに大きくなりすぎてアンバランス

土選びと植え替えはワンセットです。ドラセナの詳しい育て方や、植え替えのタイミング、手順については、こちらの記事でも詳しく解説していますので、ぜひ植え替え作業の前に一度、目を通してみてください。

ドラセナの育て方完全ガイド！初心者も安心のコツを解説します

古い土の再利用と処分方法

植え替えをすると、必ず「古い土」が大量に発生します。これ、どうするか本当に悩みますよね…。ベランダや庭の片隅に、土の入った古いプランターや袋が積み上がっている…なんて方も、少なくないのではないでしょうか（私もです）。

この古い土の処理は、大きく分けて「再利用する」か「処分する」の2択になります。

A. 古い土の再利用（リサイクル）

一度植物を育てた土は、そのまま次の植え替えに使うことは絶対にできません。なぜなら、古い土は「3つの劣化」を起こしているからです。

1. 物理的劣化：水やりや根張りで土の「団粒構造」が失われ、粒子が崩れてカチカチになっています。これにより、排水性・通気性が極端に悪化しています。
2. 化学的劣化：前の植物が栄養素を吸い尽くし、肥料バランスが偏っています（特定の養分だけが枯渇し、不要な塩類が蓄積している）。
3. 生物的劣化：前の植物が病気でなくても、土の中には病原菌や害虫の卵、雑草の種などが潜んでいる可能性があります。

この古い土を再利用するには、これら3つの劣化を「再生」させる必要があります。

この作業が面倒な場合は、市販の「古い土の再生材」を使うのが便利です。これらには、土壌改良成分や肥料、有益な微生物がバランス良くプレミックスされています。

…と、ここまで手順を説明しましたが、正直なところ、この再生作業はかなりの手間と時間がかかります。特に室内用の土は、消毒が不十分だと病害虫のリスクが残るため、ペルソナ（まさび）としての私の見解は、「室内で使う土は、手間と安心感を考えたら、毎回新しい清潔な培養土を買うのが一番手軽で確実」だと思っています。

B. 古い土の処分方法

では、再生しない土はどう処分するか。ここで、最も重要な原則をお伝えします。

それは、「土は、基本的にゴミとして（ゴミ収集に）捨てられない」ということです。

多くの自治体において、土は「自然物」であり、廃棄物処理法が定める「一般廃棄物」や「産業廃棄物」とは異なる扱い（＝収集・処理の対象外）とされています。そのため、燃えるゴミや燃えないゴミの袋に入れて出すことは、原則できません。

その他の方法としては、購入先のホームセンターや園芸店が、新しい土の購入などを条件に引き取りサービス（有料/無料）を行っている場合もあります。これも店舗によるので、事前の確認が必要です。

絶対にやってはいけないのは、公園や山、河川、空き地などに捨てる「不法投棄」です。これは法律違反になるだけでなく、その土地の生態系を破壊する可能性もある行為ですので、絶対にやめましょう。

マルチングの危険な落とし穴

最後に、良かれと思ってやったことが、ドラセナにとっては致命傷になりかねない、代表的な「管理の落とし穴」についてです。

それは、土の表面を、化粧石（カラーストーン）、バークチップ、ウッドチップ、ココヤシファイバー、くるみの殻などで覆う「マルチング（土隠し）」です。

確かに、土の表面が見えなくなることで見た目がおしゃれになり、インテリア性が格段にアップしますよね。園芸店やインテリアショップでも、マルチングされた状態の観葉植物が売られていることも多いです。

マルチングには、一般的に「雑草防止」「土の乾燥防止」「雨水による泥はね防止（病気予防）」「地温の安定」といったメリットがあり、これらは「屋外（地植え）」のガーデニングでは非常に有効なテクニックです。

ですが、これを「ドラセナの室内栽培」に当てはめた場合、これらのメリットがことごとく「デメリット」に転化してしまう、と私は考えています。

マルチングの致命的なデメリット

1. 「乾燥防止」 ＝ 「過湿（根腐れ）の温床」
   この記事で、ドラセナには「排水性」がいかに重要か、「過湿」がいかに最大の敵であるかを繰り返しお話ししてきました。マルチングの最大のメリットである「土の乾燥防止」は、ドラセナの室内栽培においては、そのまま「土が乾かない」という致命的なデメリットになります。

   土の表面にフタをすることで、土からの水分蒸散を妨げ、土が常にジメジメした状態を意図的に作り出してしまうのです。これは、根腐れを誘発しているようなものです。

2. 「美観」 ＝ 「水やりタイミングの隠蔽」
   これが、私がマルチングを非推奨とする最大の理由です。水やりの最も重要な判断基準は「土の表面が乾いたかどうか」を目で見て、指で触って確認することです。マルチングで土の表面が隠れてしまうと、この「土の乾燥具合」が全く分からなくなります。

   その結果、「まだ中は湿っているのに、表面のチップが乾いて見えるから」という理由で水を与えてしまい、慢性的な過湿状態（根腐れ）に陥るケースが後を絶ちません。

3. 「有機物マルチ」 ＝ 「カビ・コバエの発生源」
   バークチップやココヤシファイバーなどの「有機物」のマルチング材は、室内の湿気と相まって、それ自体がカビたり、キノコバエの格好の住処になったりします。

私自身、昔はおしゃれに見せたくて化粧石を敷き詰め、結果として土の乾燥に気づかず、水やりのタイミングを誤って根腐れさせてしまった苦い経験があります…

「どうしても土が見えるのが嫌だ」という場合は、鉢のデザイン自体にこだわるか、鉢カバー（鉢ごと入れるカバー）を使って、土の部分は隠さずに全体のインテリア性を高める、という方法がおすすめです。

ドラセナの土、おすすめポイントの総括

ドラセナの土選びについて、根腐れのメカニズムから、市販品や100均の土の具体的な選び方・改良法、そして土の性能を引き出す管理法まで、私の経験を交えて詳しくお話ししてきました。

たくさんの情報量になってしまいましたが、ドラセナの土でおすすめしたいポイントを、最後にチェックリストとしてまとめますね。迷ったら、ここだけ見返してみてください。

高価なブランドの土を使う必要はまったくありません。大切なのは、ドラセナの故郷（乾燥地帯）の環境を少しだけ想像して、彼らが好む「水はけが良く、すぐに乾く」環境を、あなたの家の土で再現してあげることです。

土選びは、観葉植物を育てる上で少し面倒に感じる部分かもしれません。でも、この「土」というスタート地点さえしっかりクリアすれば、その後の水やりや肥料の管理が驚くほど楽になり、ドラセナとの生活がもっと楽しく、健やかなものになるはずですよ。

この記事が、あなたのドラセナにおすすめの土探しの、確かな答えとなれば、これほど嬉しいことはありません。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。